Полезные советы

ПЕРЕСАДКА И ПЕРЕВАЛКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Целью написания данной статьи является упорядочение разрозненной информации касательно пересадки растений. Максимум конкретных рекомендаций и минимум общих фраз помогут начинающим избежать распространенных грубых ошибок.

Прежде всего, определимся с терминами. Пересадкой называется процедура с полной или частичной заменой земли, распутыванием корневого кома и подрезкой корней. Перевалка – это переселение растения в контейнер большего размера, чем тот, в котором оно росло, без нарушения корневого кома и подрезки корней (либо с минимальной подрезкой корней, выступающих за пределы кома).

Вопрос №1: Когда нужно проводить пересадку, а когда – перевалку?
Как правило, перевалка предпочтительна в следующих случаях:
· данная процедура производится в не оптимальные для полноценной пересадки сроки;
· дерево, изначально выращиваемое в контейнере, весьма крупное. Полноценная пересадка с обрезкой корней приведет к потере слишком большой их части, что чревато гибелью растения;
· пересаживаемое дерево относится к хвойным породам, намного более чувствительным к обрезке корней, чем лиственные;
· новоприобретенное дерево относится к капризным, чувствительным породам, и перед пересадкой необходимо дать ему адаптироваться к новым условиям содержания;
· вы не хотите рисковать деревом редкого сорта и предпочитаете проводить замену земли и обрезку корней постепенно, в несколько этапов, и в максимально благоприятное время.

В других случаях, а также в случае маленьких, выносливых или не особо ценных растений обычно проводят полноценную пересадку с заменой грунта и подрезкой корней. Также существует понятие срочной пересадки по показаниям, например, в случае загнивания корней, но о ней далее.

Вопрос №2: Нужно ли переваливать свежеприобретенные растения, если пересадка по разным причинам пока не планируется?
Обязательно. Как правило, у растения, выращенного в контейнере, корни образуют сплошной «войлок» на дне и по стенкам горшка. Пока растение выращивалось где-то в оранжерее в условиях высокой влажности и практически гидропонной культуры, это не представляло проблемы, но в наших условиях корни быстро начинают подсыхать, а потом и отмирать. Для того, чтобы адаптироваться к новой жизни у нас дома (или на даче, что не принципиально), растение должно практически заново вырастить себе корни, способные получать питание не из питательных растворов, а из грунта, как это и заведено природой. Вот этот грунт, причем, грамотно составленный, мы и должны растению предоставить.

Вопрос №3: Как правильно подготовить грунт для пересадки (перевалки)?
Существует много различных мнений касательно состава грунта. Не претендуя на истину в последней инстанции, приведу рецепты субстратов, которые сам использовал либо использую. Рецепты идут последовательно в сторону улучшения от простого к сложному, но даже самый простой вариант будет вполне нормально работать, особенно для не очень капризных растений.

Общий перечень компонентов субстрата для пересадки:
1. Торфяной грунт из магазина на основе верхового и переходного торфа. Как отличить подходящий торфяной грунт от не подходящего? Нам нужен продукт, состоящий из различных волокон и не содержащий похожей на почву мажущейся черной субстанции (низинного торфа). Не подходят грунты типа Сада Чудес, сделанные с помощью калифорнийских червей, а также смеси Сады Аурики. Перед использованием необходимо просеять грунт на крупном сите (~ 8-10 мм), чтобы отделить крупные частицы и волокна.
2. Крупный песок, он же мелкий гравий (фракция 2-5 мм), далее – крупный песок. Продается в отделах аквариумистики. Возможна замена на измельченный цеолит аналогичной фракции.
3. Гравий (фракция 5-8 мм) для дренажа.
4. Дробленый древесный уголь. Можно измельчить обыкновенный березовый уголь для шашлыков.
5. Дробленая сосновая кора. Можно порубать самостоятельно найденную кору из леса. Можно купить готовую – продается в цветочных отделах. Вопреки общепринятому мнению, кипятить ее не обязательно, т.к. вероятность заноса с ней инфекции или вредителей практически отсутствует.
6. Для хвойных полезно добавлять в субстрат полуперепревший хвойный опад из старого соснового леса, с целью заноса полезной микрофлоры. Естественно, кипятить или обрабатывать фунгицидами его тоже не нужно. Опад нужно тоже просеять, чтобы убрать крупные частицы, типа веток и шишек, вручную убрать насекомых и прочую живность, если она там обнаружится, и хранить его в закрытом полиэтиленовом пакете, чтобы он не пересыхал полностью.
7. Японский глинистый гранулят Акадама (Akadama) или Кириу (Kiryu).

Возможны и другие добавки: лавовый гранулят, известняковый гравий, Канума (Kanuma) и др., но их, как правило, используют в специальных целях, не входящих в рамки этой небольшой статьи. Что не нужно добавлять в субстрат: грунт с огорода или чернозем (если только вы очень четко не представляете себе, что и зачем вы делаете), навоз, компост, вермикулит, перлит, сфагнум, мелкий строительный песок.
Все компоненты субстрата смешиваются в сухом виде, и именно сухая смесь идет в работу.

Вариант 1:
торфяной грунт ~ 60%
крупный песок ~ 35%
дробленый древесный уголь ~ 5%

Вариант 2:
торфяной грунт ~ 50%
крупный песок ~ 20%
дробленая кора ~ 25%
дробленый древесный уголь ~ 5%

Вариант 3:
торфяной грунт ~ 30%
крупный песок ~ 20%
дробленая кора ~ 20%
акадама + кириу ~ 25%
дробленый древесный уголь ~ 5%

Все пропорции весьма примерные, и нет никакой необходимости точного отмеривания компонентов. Можно сыпать «на глазок».

Вопрос №4: Что нужно подготовить для пересадки (перевалки)?
1. Собственно само дерево. Накануне пересадки дерево должно быть как следует полито. Растения с сухим комом пересаживаются заметно хуже.
2. Контейнер. Контейнер должен быть чисто вымыт, особенно, если он используется повторно, чтобы исключить занос почвенных вредителей. В нем должны быть большие дренажные отверстия (если изначально их было мало, необходимо просверлить новые). На дно кладется сеточка, препятствующая выпадению дренажа через дренажные отверстия, а также через отверстия пропускается проволока, которой впоследствии растение будет фиксироваться в контейнере для устойчивости. Сетку можно использовать обычную противомоскитную. В качестве дренажа лучше всего использовать слой крупного (5-8 мм) гравия толщиной 1-3 см в зависимости от глубины контейнера (чем больше, тем толще должен быть слой дренажа).
4. Достаточное количество субстрата.
5. Палочка и/или крючок для распутывания корней.
6. Совок для насыпания грунта в контейнер.
7. Ножницы и/или кусачки для подрезания корней.

Ну вот, все готово, начинаем пересадку (перевалку). Начнем как раз с последней, как с более простой.

Вопрос №5: Как производится перевалка?
1. Растение достается из старого контейнера.
2. С верха кома удаляется слой свободно убираемого грунта до корней растения. Корни осматриваются на предмет загнивания. При обнаружении таких признаков в массовом количестве, следует рассмотреть вопрос о замене перевалки на пересадку по медицинским показаниям. В любом случае, загнившие корни необходимо обрезать до здоровой ткани. Извлеченный из горшка корневой ком необходимо регулярно опрыскивать водой, чтобы исключить его пересыхание. Вообще, работать нужно максимально быстро, чтобы контакт корней с воздухом был минимален.
3. На слой дренажа насыпается слой грунта такой высоты, чтобы установленный на него корневой ком растения находился на такой же глубине, что и раньше. В некоторых случаях, если планируется демонстрация основания корней, возможна более высокая посадка.
4. Растение устанавливается в контейнер.
5. Растение закрепляется в контейнере с помощью заблаговременно протянутых проволочек.
6. Свободные промежутки между стенками горшка и корневым комом засыпаются свежим грунтом. Грунт плотно утрамбовывается, чтобы не оставалось пустот.
7. Дерево поливается, пока вода не выступит снизу через дренажные отверстия.
8. Дерево накрывается прозрачным полиэтиленовым пакетом с отверстиями для дыхания и перемещается в светлое место, но не на прямое солнце. Через пару дней пакет можно снять.
9. Подкормки можно начинать через 5-6 недель после пересадки, если имеет место стабильный рост.
Как правило, перевалку растения практически не замечают, никак на нее не реагируют и рост не приостанавливают.

Вопрос №6: Как проводится пересадка?
Сейчас мы рассматриваем так называемую плановую пересадку, т.е. такую, которую владелец специально планирует, в отличие от срочной пересадки по медицинским показаниям, направленной на реанимацию растения. Для того, чтобы пересадка увенчалась безоговорочным успехом, необходимо соблюсти несколько простых правил.
Первое: пересадку следует производить в оптимальное время. Для растений, имеющих выраженный период покоя, это момент набухания почек. В это время растение имеет максимальную энергию роста, а его корни способны быстро восстановиться после обрезки.
Второе: растение при пересадке обязательно должно быть закреплено в контейнере, с целью избежать возможного нарушения контакта корней с грунтом, например, в случае задевания или, того хуже, выворачивания дерева из контейнера. Закрепление производится с помощью проволочек, пропущенных через дренажные отверстия.
Третье: пересадка должна производиться максимально быстро, а корневой ком растения не должен пересыхать.

Теперь собственно примерная схема пересадки.

1. Растение достается из старого контейнера и помещается в полиэтиленовый пакет на время, пока контейнер будет готовиться к посадке. Если растение пересаживается в новый контейнер, этот шаг, естественно, выглядит несколько иначе: дерево извлекается только после того, как новый контейнер полностью готов к посадке. Извлеченный из горшка корневой ком необходимо регулярно опрыскивать водой, чтобы исключить его пересыхание.
2. В случае оставления старого контейнера, его необходимо тщательно очистить от старого субстрата и солевых отложений, и продезинфицировать. Затем на дно контейнера укладывается защитная сеточка, через отверстия в дне пропускается проволока, которая будет использоваться для фиксации дерева в контейнере и насыпается слой дренажа.
3. Если для пересадки используется новый контейнер, он готовится аналогично, за исключением, естественно, очистки и дезинфекции.
4. При первой пересадке корневой ком аккуратно, но быстро распутывается с помощью заостренной палочки или крючка. Иногда, чтобы распутать ком с минимумом повреждений, может потребоваться размочить его в воде. После распутывания длинные корни обрезаются так, чтобы они потом поместились в новый контейнер. Иногда корни отмываются полностью. Это практикуется особенно у лиственных пород, легко переносящих такую процедуру, чтобы можно было максимально внимательно рассмотреть корни. У хвойных пород корни не отмывают, а просто очищают от старого грунта.
Если растение раньше уже пересаживалось, и у него уже есть сформированный плотный корневой ком, то очищать корни полностью нет необходимости, достаточно просто обрезать корни, торчащие из корневого кома. Можно припудрить корни препаратом типа Корневина или аналогом.
5. На слой дренажа насыпается слой грунта такой высоты, чтобы установленный на него корневой ком растения находился на такой же глубине, что и раньше. В некоторых случаях, если планируется демонстрация основания корней, возможна более высокая посадка.
6. Растение устанавливается в контейнер.
7. Растение закрепляется в контейнере с помощью заблаговременно протянутых проволочек.
8. Свободное пространство засыпается свежим грунтом. Грунт плотно утрамбовывается, чтобы не оставалось пустот.
9. Дерево тщательно поливается, пока вода не выступит снизу через дренажные отверстия.
10. Дерево накрывается прозрачным полиэтиленовым пакетом с отверстиями для дыхания и перемещается в светлое место, но не на прямое солнце. Каждый день пакет необходимо снимать на 1,5-2 часа для проветривания. Важный нюанс: пакет должен накрывать дерево, но земля в контейнере должна оставаться открытой (т.е. пакет нужно зафиксировать вокруг ствола, а не помещать под него растение вместе с горшком). Хвойные растения пакетом вообще не накрывают.
11. Через 1-3 недели, в зависимости от породы и условий содержания, начнется рост молодых побегов. С этого момента можно постепенно, по часу в день, увеличивать время проветривания для приучения растения к условиям окружающей среды. Если молодые побеги во время проветривания поникают, значит, нужно еще некоторое время подержать дерево под пакетом. В течение нескольких недель после пересадки (точнее, после начала роста) необходимо избегать попадания на растение прямых солнечных лучей. Оно должно стоять в светлом, но не солнечном месте. Только по истечении этого срока деревья начинают потихоньку приучать к солнцу, постепенно увеличивая продолжительность пребывания на полном свету.
12. После пересадки можно еженедельно опрыскивать деревья по кроне антистрессовым препаратом Эпин-экстра в концентрации 7-10 капель на 0,5 л чуть подкисленной воды или аналогичным препаратом. Иногда также советуют при поливе использовать раствор Корневина.
13. Подкормки можно начинать через 5-6 недель после пересадки, если имеет место стабильный рост.

Вопрос №7: Что такое пересадка по медицинским показаниям и как она производится?
Данный тип пересадки производится для того, чтобы спасти растение с поврежденной или подгнившей от неправильного содержания корневой системой. При этом приоритетом является спасение растения, поэтому в таких случаях пренебрегают обычными правилами пересадки, такими как, например, оптимальные сроки. Также для реанимации используется специальный субстрат, вообще не содержащий торфа, например:
крупный песок ~ 40%
дробленая кора ~ 20%
акадама + кириу ~ 35%
дробленый древесный уголь ~ 5%

Корневая система растения очищается от земли и отмывается (у хвойных только тщательно очищается без отмывки). После этого необходимо тщательно обрезать подгнившие корни до здоровой ткани и замочить в фунгициде (Топаз, Скор, Вектра и др. в трех-пятикратной концентрации относительно инструкции) на 15-20 мин. Затем присыпать Корневином и посадить в субстрат, который необходимо поддерживать в непересыхающем состоянии. Лиственные растения нужно держать под пакетом с регулярным проветриванием. Так как на солнце реанимируемые растения выставлять нельзя, желательно организовать для них качественную досветку – это благотворно сказывается на результатах процедуры.

Вопрос №8: Что еще почитать о пересадке?
1. Статья А. Виняра «Пересадка»:
2. Статья Jurа «Когда пересаживать. Рекомендации по пересадке листопадных»